ARTE, ARQUEOLOGÍA e HISTORIA

Santa María de Trassierra

Ildefonso Robledo, Juan Gutiérrez García — 2011-08-10T22:00:00Z

SEMINARIO “CÓRDOBA ARQUEOLÓGICA”

Ildefonso Robledo Casanova

Vocal de Arqueología y Director del Seminario

SANTA MARÍA DE TRASSIERRA

En este año 2010 las actividades del Seminario “Córdoba Arqueológica” dieron comienzo el día 10 de abril con una visita al entorno natural de Santa María de Trassierra. El invierno había sido especialmente lluvioso, de modo que esta actividad, que se había previsto para marzo, se había tenido que aplazar.

Nos guiaba la idea de llevar a cabo una ruta de senderismo que desde la población nos permitiera acceder a los denominados popularmente “Baños de Popea”. Dirigía la visita Ildefonso Robledo, bajo cuyas indicaciones iniciamos un grato paseo en el que de manera paulatina fuimos dejando atrás las urbanizaciones que circundan Santa María de Trassierra y nos fuimos aproximando al cauce del arroyo del Molinillo, que debido a las lluvias registradas las semanas pasadas se nos manifestaba con una buena corriente de agua.

Llegamos al poco a los “Baños de Popea”. Allí tuvimos oportunidad de fotografiar los saltos del agua despeñándose entre las rocas, para proseguir luego la marcha, siguiendo el curso del arroyo, lo que nos permitiría contemplar interesantes vestigios de un molino de origen islámico así como las represas y conducciones destinadas a aprovisionarlo de agua de una manera regular.

Pronto, en la lejanía, tendríamos ocasión de disfrutar, envuelta en una bella masa arbórea, de la visión del cauce del río Guadiato, del que el arroyo del Molinillo es deudor. El paseo culminó cuando llegamos al remanso conocido como Tablas de la Aldea, en donde teníamos una magnífica visión de las aguas del Guadiato envueltas por una masa forestal que en ese momento, tras las copiosas lluvias, estaba en todo su esplendor.

Desde las Tablas iniciamos el regreso a Trassierra. Allí, en la taberna El Montero, nos esperaba una “comunión” con los ricos platos de la gastronomía serrana. El grupo, integrado por veinte personas, pudo compartir un momento inolvidable de camaradería en el que tuvimos oportunidad de comentar el atractivo de los espacios naturales que habíamos visitado unas horas antes, tan cercanos a Córdoba pero tan insuficiente conocidos y disfrutados por los cordobeses.

Visita guiada al Monumento a los caídos en la batalla de Alcolea (1868)

Guillermo Rosas Muñoz de Toro — 2011-08-03T22:00:00Z

VISITA GUIADA AL MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN LA BATALLA DE ALCOLEA 1868

por Guillermo Rosas Muñoz de Toro

INTRODUCCIÓN

Después de haber escuchado las magníficas conferencias del Aula de Historia que los profesores Cosano, Enrique Aguilar y Espino Jiménez impartieron a petición de la asociación Arte, Arqueología e Historia sobre el Sexenio Revolucionario, se comentó el desconocimiento existente sobre el monumento a los caídos en la batalla de Alcolea de 1868. Por este motivo, planteé el realizar una visita al lugar donde se ubica a la par que llevar a cabo una charla descriptiva de la batalla desde el punto de vista militar y su contexto histórico.

Tras ser aceptada la propuesta, la visita se realizó el pasado día 1 de mayo de 2010. Es de agradecer la aptitud positiva que el Excmo. Sr. Iván de Arteaga, marqués de Armunia y propietario de la finca Ribera Alta dio desde el momento que se presentó la propuesta de una visita en grupo, facilitando el acceso e incluso asistiendo a la visita.

Dicen que todo historiador es un “traidor” a la historia porque queriendo o sin querer adapta la historia a su modo de pensar o modo de ser, lo cual es inevitable porque como bien decía Unamuno: yo soy yo y mis circunstancias. Por eso, para evitarlo en la medida de lo posible, cuando profundizo un poco en un tema procuro documentarme con fuentes de información de los dos bandos implicados, en este caso: revolucionario e isabelino, y si coinciden en un noventa y nueve por ciento, deduzco que es verdad. De lo contrario, habría que seguir contrastando fuentes para llegar a una conclusión aceptable.

En este caso, por parte revolucionaria he seguido al escritor y periodista cordobés Francisco Muñoz Leiva, que fue enlace entre el comité revolucionario y el general Serrano, duque de la Torre, quien estaba al mando de las tropas sublevadas.

Por parte isabelina o gubernamental, al comandante de infantería Eugenio Santos Rodrigo en su artículo para la revista de Historia militar “La batalla de Alcolea en los papeles de E. M. del marqués de Novaliche, mariscal de Campo Crispín Ximénez de Sandoval, 1868”.

EXPLICACIÓN TÁCTICA Y TOPOGRÁFICA

Novaliche planteó su despliegue en dos columnas: un eje de progresión, por la carretera de la margen derecha del Guadalquivir entre Villafranca de Córdoba y Alcolea. Los lugares más significativos que encontramos en la zona son la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, la presa de Villafranca que no estaba construida en aquella época, el castillo de Kant Hisn, vulgarmente llamado Los Torreones y que hoy se cree que es la antigua mansión romana Ad Decumo, el cortijo de Ribera Alta, el puente Mocho sobre el río Guadiato, los arroyos Yeguero y Bonaguas, la finca El Capricho y el cortijo de Pendolillas. Novaliche recorrió toda esta zona para caer por la espalda del puente de Alcolea defendido por las tropas del general Serrano. El otro eje recorre la antigua nacional IV, desde la estación de El Carpio, Las Cumbres, la estación de Los Cansinos y la Vega de Alcolea para llegar de frente al puente.

El planteamiento del general Serrano, duque de la Torre, fue sencillo: se fortificó en el paso sobre el río Guadalquivir a la altura del puente de Alcolea y esperó, puesto que el tiempo jugaba a su favor debido a las circunstancias que reinaban en el resto de España en aquellos momentos.

TROPAS PARTICIPANTES EN LA BATALLA

Por la parte isabelina, participaron unos diez mil hombres repartidos en dos divisiones de Infantería, una división de caballería, una brigada de artillería con 32 cañones de campaña, una brigada de vanguardia y varias unidades auxiliares de menor rango.

Por parte de Serrano, se cree que era un contingente muy similar, algo menor y con menos artillería, pero luchando a la defensiva y muy bien situado.

En total, se estima que el personal participante en esta batalla ascendió a unos diez y ocho mil hombres con unas sesenta piezas de artillería y unos dos mil caballos.

Sin entrar en motivos políticos ya explicados en las conferencias impartidas por los profesores citados anteriormente, la acción empezó el 13 de septiembre con la sublevación del almirante Topete en Cádiz. Éste delegó el mando de las tropas sublevadas en el general Serrano hasta el 28 de septiembre cuando ocurre el encuentro en el puente de Alcolea.

LA BATALLA

Novaliche, apremiado por el gobierno central, ataca de frente y con energía por el puente bien defendido por Serrano. Una y otra vez, es repelido por las tropas situadas en él. Viendo que no lo conseguía y temiendo la desmoralización de las tropas se pone al frente de la vanguardia, con tal infortunio que un casco de metralla impacta en su cara hiriéndolo gravemente. De ahí, la canción popular:

El General Novaliches

en Córdoba quiso entrar

y en el puente de Alcolea

le volaron la quijá

Es retirado del campo de batalla y toma el mando su segundo de abordo, el general E. M. Crispín Jiménez de Sandoval. Anochecía ya cuando toma la decisión de retirar las tropas y entablar negociaciones con el general Serrano.

En total, hubo unas cuatrocientas bajas y unos seiscientos heridos.

EPÍLOGO

La consecuencia inmediata de esta batalla fue la caída de la dinastía borbónica con el exilio de Isabel II. Los seis años posteriores, de 1868 a 1874, llamados Sexenio Revolucionario, dio origen a uno de los periodos más turbulentos de la Historia de España, ya de por sí bastante tensos por las sublevaciones, motines, revueltas, guerras en Sudamérica, expedición a México e Indochina, guerras carlistas, cantonalismo, etc.).

Siguió una regencia del general Serrano que dio paso a una nueva dinastía encarnada en Amadeo I de la Casa de Saboya patrocinada por el general Prim, el cual no llegó a verla reinar al ser asesinado y que duró apenas dos años. A continuación llegó la Primera República que duró solamente un año en el que se sucedieron cuatro presidentes. Ésta fue finiquitada por el general Pavía al disolver el Parlamento. En 1874 el general Martínez Campo proclama en Sagunto al nuevo rey Alfonso XII, volviendo la dinastía borbónica a reinar en España.

CONCLUSIÓN

Ilustración 3: Esquema de la batalla extraído de “La batalla de Alcolea en los

papeles del E.M. del Marqués de Novaliches […]”

En definitiva, con esta visita guiada deseé despertar en todos los asistentes el respeto y recuerdo a estos caídos, simbolizados en el Monumento a los caídos en la batalla de Alcolea de 1868 que dieron su vida por una España mejor, de los cuales, nosotros somos sus herederos y beneficiarios.

Aprovecho la ocasión para llamar la atención sobre el estado de abandono del monumento, haciendo un llamamiento al Ayuntamiento, al Ejército, la Diputación o administración pública competente, y a los ciudadanos con buenos sentimientos, de tal forma, que sin olvidar que se encuentra en una finca privada, sea posible visitarlo por los amantes de la Historia, porque como se suele decir: el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y como acabamos de ver, la historia de España tiene hechos sublimes pero otros no tanto que sería mejor no repetir.

BIBLIOGRAFÍA

· LEIVA Y MUÑOZ, Fco. de. La batalla de Alcolea o memorias íntimas, políticas y militares de la Revolución de 1868. Córdoba: Imprenta, librería y litografía del Diario Córdoba, 1879.

· ESPINO JIMÉNEZ, Fco. M. Todos los hombres de Isabel II: Diccionario biográfico de los protagonistas del reinado en Córdoba. Cuaderno de Ciencias Sociales y Humanidades de la AECSH.5.2009.

· “La batalla de Alcolea en los papeles del E.M. del Marqués de Novaliches. Mariscal de Campo Crispín Jiménez de Sandoval (1868)”. SANTOS RODRIGO, EUGENIO. Cte. Infa. Revista de Historia Militar.

· Ilustraciones de Manuel Pícalo y P. Férreo (Depositadas en la Biblioteca Municipal de Córdoba).

ÁFRICA Y EL MUNDO ANTIGUO

Ildefonso Robledo — 2011-05-18T22:00:00Z

ÁFRICA Y EL MUNDO ANTIGUO

EL PERIPLO DE HANNÓN Y OTRAS EXPEDICIONES LEGENDARIAS

Ildefonso Robledo Casanova

Las tierras del África tropical, como consecuencia de la desertización del Sahara en los tiempos finales del Neolítico, quedaron aisladas con respecto a las culturas que se fueron desarrollando en la antigüedad en el mundo mediterráneo, de modo que habrá que esperar a la Baja Edad Medía para que árabes y beréberes, que atravesaban el desierto de una manera regular siguiendo las rutas caravaneras, mantengan un contacto sostenido con los pueblos subsaharianos. De tiempos anteriores, sin embargo, nos han llegado noticias legendarias que nos hablan de ciertos periplos marinos por las costas africanas, alguno de los cuales, de ser cierto, habría conseguido bordear África en una época que se fecha en el entorno del año 600 a.C.

Necao y los fenicios

A pesar de que el mundo egipcio mantuvo relaciones estrechas con los pueblos del Mediterráneo lo cierto es que las noticias que se tenían en la antigüedad sobre las tierras interiores de África eran ciertamente confusas. La moderna arqueología ha confirmado que las huellas de una posible presencia del mundo clásico en el sur del Sahara son prácticamente nulas antes de los tiempos tardíos, a partir del siglo II d.C., cuando las tropas auxiliares sirias que protegían los intereses de Roma en el norte de África introdujeron en estas tierras el uso del dromedario, que habría de alcanzar su auge a partir del siglo III. Será entonces cuando se intensificará el tráfico comercial sahariano y aparecerán restos arqueológicos que confirmarán esa actividad. Así sucede con las monedas romanas del siglo IV encontradas en la tumba de Tin-Hinan, de Abalessa, descubierta en Ahaggar.

Sin embargo, los historiadores griegos antiguos nos han transmitido ciertas noticias que circularon en la antigüedad que nos hablan de intentos decididos de explorar las costas africanas por parte de expediciones egipcias y persas. Así, por Heródoto, sabemos que un contingente fenicio recibió el encargo del faraón Necao (hacia 600 a.C.) de intentar la circunnavegación del continente. Seguimos a este historiador: “En ese sentido es evidente que Libia (nombre que los antiguos daban a África) está rodeada de agua por todas partes, salvo por el lado en que confina con Asia; que nosotros sepamos el rey de Egipto Necao fue el primero que lo demostró, ya que, tras interrumpir la excavación del canal que, desde el Nilo se dirigía al golfo arábigo, envió en unos navíos a ciertos fenicios, con la orden de que, a su regreso, atravesaran las columnas de Heracles (actual Estrecho de Gibraltar) hasta alcanzar el mar del Norte (Mediterráneo) y llegar de esta manera a Egipto. Los fenicios, pues, partieron del mar eritreo (Mar Rojo) y navegaron por el mar del sur (Océano Índico). Y cuando llegaba el final del otoño, atracaban en el lugar de Libia en que, en el curso de su travesía, a la sazón se encontraban, sembraban la tierra y aguardaban hasta la siega. Y, una vez recogida la cosecha, reemprendían la navegación, de manera que, cuando habían transcurrido dos años, en el tercer año de travesía doblaron las columnas de Heracles y arribaron a Egipto. Y contaban –cosa que a mi juicio no es digna de crédito aunque puede que lo sea para alguna otra persona- que al contornear Libia, habían tenido el sol a mano derecha”.

Fracaso de Sataspes

Es difícil que podamos contrastar en nuestros días hasta que punto las noticias que nos ha transmitido Heródoto son fiables. No existen dudas con respecto a los viajes que en la antigüedad se realizaban vía Mar Rojo hasta las tierras ubicadas en las costas del Océano Índico. Los vientos monzones, con sus alternancias, facilitaban tanto el viaje de ida como el de regreso. La afirmación, increíble para Heródoto, de que los marinos en un momento determinado habían visto elevarse el sol por su derecha, es cierta siempre que hubieran sido capaces de doblar el Cabo de Buena Esperanza y brinda por ello un halo de verosimilitud al relato. Sin embargo, la posibilidad de remontar las aguas del Atlántico en el tramo entre el actual Senegal y Marruecos, siempre con el viento en contra, parece una prueba imposible de superar con los medios que los marinos de esos tiempos poseían.

En todo caso, el mismo Heródoto, en otro pasaje, nos habla de otro personaje, el persa Sataspes, que a principios del siglo V a.C. habría sido también enviado con la misma intención de explorar las costas africanas, fracasando esta vez en su intento. En efecto, dice Heródoto: “el aqueménida Sataspes, hijo de Teaspis, en el curso de su travesía no logró contornear Libia, pese a que se le había enviado con ese objetivo. Al contrario, por el temor que le inspiraba la magnitud y la soledad del viaje, volvió sobre sus pasos sin haber llevado a cabo la empresa que la había impuesto su madre...”.

Y más adelante: “entonces Staspes se llegó a Egipto, fletó una nave con marineros de esa nacionalidad y se hizo a la mar con rumbo a las columnas de Heracles. Tras haberlas flanqueado y haber doblado el cabo de Libia cuyo nombre es Solunte, puso proa hacia el sur. Al cabo de muchos meses llevaba recorrida por la superficie del mar una considerable distancia, pero, en vista de que siempre faltaba un trayecto superior, viró de bordo poniendo rumbo a Egipto”.

Todas estas noticias que el pasado nos ha transmitido gracias a la labor recopilatoria de Heródoto, nos están hablando de diversos intentos de los antiguos por arribar a las tierras remotas del África negra y es probable que tengan un cierto trasfondo de veracidad. No importa demasiado que estas informaciones concretas sean ciertas o no, lo importante es que reflejan aun cuando sea de manera legendaria el interés de aquellos hombres por conocer unas tierras remotas. Quizás los fenicios no llegasen nunca a remontar el Cabo de Buena Esperanza, pero aún en ese caso todo parece indicar que no habrían estado demasiado lejos y que habrían sido sus informadores locales los que les habrían hecho saber que más allá de ese punto se producía un cambio notable de rumbo para los navíos que bordeaban la costa y que a partir de ese momento todos afirmaban que el sol, al amanecer, se situaba a la derecha del navegante.

Comercio mudo

Es un hecho constatado que fenicios y cartagineses mantuvieron estrechos contactos comerciales con los pueblos del sur de Iberia y que aprovechando los conocimientos que los marinos tartesios poseían de la costa noroccidental africana hicieron viajes comerciales por la zona, arribando hasta las tierras situadas al sur del Marruecos actual y tomando conocimiento de la existencia de las islas Canarias y Madeira. Heródoto, refiriéndose a los cartagineses, nos ha transmitido noticias concretas que nos hablan de una curiosa forma de intercambio comercial entre los púnicos y los nativos de la zona que, a pesar de desconocer sus lenguas respectivas, no por ello dejaban de realizar pingües intercambios. En efecto: “En Libia, allende las columnas de Heracles, hay cierto lugar que se encuentra habitado; cuando arriban a ese paraje, descargan sus mercancías y las dejan alineadas a lo largo de la playa y acto seguido se embarcan en sus naves y hacen señales de humo. Entonces los indígenas al ver el humo acuden a la orilla del mar y, sin pérdida de tiempo, dejan oro como pago de las mercancías y se alejan bastante de las mismas. Por su parte, los cartagineses desembarcan y examinan el oro; y si les parece un justo precio por las mercancías, lo cogen y se van; en cambio, si no lo estiman justo, vuelven a embarcarse en las naves y permanecen a la expectativa. Entonces los nativos, por lo general, se acercan y siguen añadiendo más oro, hasta que los dejan satisfechos. Y ni unos ni otros faltan a la justicia; pues ni los cartagineses tocan el oro, hasta que a su juicio haya igualado el valor de las mercancías, ni los indígenas tocan las mercancías antes de que los mercaderes hayan cogido el oro”.

La arqueología ha confirmado esa presencia de los comerciantes púnicos en la costa occidental de Marruecos, en tanto que las fuentes antiguas han situado en la que denominan isla de Cerne la factoría más meridional existente en la zona, isla que posiblemente tengamos que identificar con la actual Mogador. Es conocido que allí los púnicos ofrecían productos cerámicos que intercambiaban por pieles de ciervos y felinos (leones y leopardos) así como colmillos de elefantes que aportaban los pueblos etíopes. Por esas mismas fuentes (el denominado “Pseudo-Escílax”) sabemos que los nativos producían un vino local con las uvas que cultivaban en sus propios viñedos, lo que hace que el lugar, al ser ese cultivo impropio de parajes tropicales, haya de enmarcarse no lejos de la actual zona sur de Marruecos. Para diversos autores, entre ellos Gómez Espelosín, Cerne no sería una isla real sino que en la visión griega del océano Atlántico representaría un punto imaginario más allá del cual sería totalmente imposible navegar.

Por las fuentes antiguas que venimos manejando sabemos que púnicos y griegos tenían conocimiento de que en la costa africana, frente a la isla de Cerne, habitaban los denominados etíopes, pueblo que, según algunos, venía ocupando sin interrupción todas las tierras que se extendían desde Egipto hasta estos fabulosos lugares. En los viejos poemas homéricos y en la literatura griega más antigua la tierra de los etíopes era un lugar privilegiado que se distinguía por gozar del favor de los dioses, que habían hecho que sus habitantes, a pesar de ser de piel negra, fuesen especialmente bellos y esbeltos. Fuera de esta vieja visión mítica lo cierto es que el conocimiento real que el mundo clásico tenía acerca de los hombres de color que habitaban África más allá de Egipto era confuso. Era muy escasa la información fidedigna que se poseía entonces de estos pueblos que se situaban en los confines meridionales del mundo conocido.

En el denominado “Periplo del Pseudo Escílax”, posiblemente una compilación de textos anteriores que habría sido realizada en el entorno del año 335 a.C., se nos brinda una interesante información acerca de los parajes a los que antes nos hemos referido: “La navegación a lo largo de la costa desde las columnas de Heracles hasta el promontorio de Hermes (debe hacer referencia a la zona del cabo de San Vicente) es de dos días. Desde el promontorio de Hermes hasta el promontorio de Solunte (se identifica con el actual cabo Cantín) la navegación costera es de tres días. Desde Solunte hasta Cerne la navegación costera es de siete días. La navegación total desde las columnas de Heracles hasta la isla de Cerne es de doce días. Las partes de más allá de la isla de Cerne ya no son navegables a causa de las aguas poco profundas, del lodo y de las algas. Las algas son de una palma de ancho y la parte de arriba es en punta de modo que se clavan. Los comerciantes son fenicios; cuando llegan a la isla de Cerne, fondean los barcos mercantes y en la isla instalan sus tiendas; una vez que han obtenido el cargamento ellos mismos lo transportan en pequeños navíos hacia el continente (las costas africanas). Hacia el continente están los etíopes. Estos etíopes son con los que establecen tratos...”.

El periplo de Hannón

En este contexto de una presencia efectiva de fenicios y cartagineses en el costado noroccidental de África debemos situar ciertas noticias que nos hablan de una hipotética expedición marítima púnica que quizás habría alcanzado lo que hoy son costas del Senegal, o incluso hasta algo más allá. Se trata de un texto griego que estaría traduciendo un documento original cartaginés que se atribuye a un tal Hannón y que nos habla de un viaje de leyenda del que sin embargo Heródoto no tuvo ninguna información, ya que no lo menciona en su obra. El texto, cuyos datos no han podido ser conciliados con la información que ofrece la geografía moderna, puede que sea una imaginativa mezcla de diversas referencias reales del litoral marroquí, que vimos que los púnicos conocían bien, con otras visiones tópicas y sorprendentes de las ignoradas regiones del África tropical. En todo caso, en palabras de Gómez Espelosín “a diferencia de otros Periplos, el de Hannón parece referir una experiencia personal, el testimonio de primera mano y autobiográfico de un hombre que ha afrontado un viaje hacia lo desconocido para abrir nuevos horizontes al conocimiento humano”.


Vestigios de Cartago en la actualidad.

El texto del Periplo habría sido depositado en el santuario de Cronos (Baal Moloch) en Cartago por Hannón, un rey cartaginés de nombre muy común que no ha podido ser identificado. Según el texto este personaje, al mando de una flota integrada por sesenta penteconteros, habría emprendido un viaje colonizador por las costas de África, más allá de las columnas de Heracles. Para hacer realidad ese deseo de fundar nuevas colonias en esos apartados parajes la expedición habría estado integrada por una masa de treinta mil hombres y mujeres. Se nos dice que dos días después de traspasar las columnas fundaron la primera colonia, a la que pusieron el nombre de Timiaterio; posteriormente, levantaron un santuario a Poseidón en Solunte y, más adelante, fueron estableciendo nuevas colonias en diversos lugares que la arqueología no ha sido capaz de detectar: Fuerte Cario, Gite, Acra, Melita y Arambis. Prosiguiendo la navegación, los expedicionarios habrían arribado a la desembocadura del río Lixos, alcanzado finalmente la mítica isla de Cerne, acerca de la cual nos indican que: “Pudimos comprobar por el viaje realizado que se hallaba situada en línea recta desde Cartago, pues la navegación era la misma desde Cartago hasta las columnas que desde allí hasta Cerne”.

El Periplo de Hannón, de ser real, estaría describiendo un ambicioso viaje realizado en el siglo V a.C.; sin embargo, existen dudas razonables de su autenticidad, sobre todo si consideramos que los púnicos siempre se mostraron muy prudentes a la hora de divulgar sus expediciones marinas. Es notorio el sigilo con que guardaron sus conocimientos de las rutas atlánticas y se sabe que cuando se sentían seguidos por los romanos preferían hacer encallar voluntariamente sus naves para evitar así que sus enemigos conocieran esas rutas. La multitud de tópicos existentes en la antigüedad sobre los monstruos que poblaban las aguas del Atlántico y los inmensos peligros que allí existían para los navegantes habrían sido una invención de los púnicos para mantener así alejados de la zona a posibles competidores. Ya hemos mencionado, igualmente, que la investigación arqueológica no ha podido contrastar la existencia real de las colonias que se habrían fundado en este viaje y que se citan en el texto.

Tambores en la noche

El Periplo de Hannón, más allá de la isla de Cerne, ofrece sugerentes noticias que quizás nunca podamos confirmar si nos hablan de un viaje real o son simplemente producto de la fantasía y se limitan a recoger los conocimientos tópicos que sobre estas apartadas regiones se poseían en la antigüedad. Así, se nos habla sucesivamente de lugares habitados por pueblos salvajes que se vestían con pieles de bestias y que arrojando piedras impedían que los expedicionarios pudiesen desembarcar. Desde los navíos los hombres de Hannón habrían podido contemplar, atemorizados, inmensas regiones selváticas desde las que en la noche llegarían amenazadores griteríos: “No vimos nada durante el día, excepto la selva, en cambio de noche vimos numerosos fuegos que ardían y escuchamos el sonido de flautas y el estruendo de címbalos y de tambores y un innumerable griterío”. Llenos de temor los púnicos habrían contemplado como la tierra era poseída por el fuego, debido al parecer a la acción de un volcán, ya que en un lugar conocido como “El soporte de los dioses” el fuego llegaba casi a quemar las propias estrellas.

El texto finaliza con la llegada al golfo que los púnicos denominan como Cuerno del Sur, que para Gómez Espelosín sería el punto más extremo del sur, alcanzable tanto desde el oriente como desde el occidente y que podría corresponder en la concepción que los griegos tenían de África al entorno del Cabo Guardafui. En ese paraje, “en el entrante más profundo había una isla que era igual a la primera que contenía también un lago y en él había otra isla repleta de gentes salvajes, la mayor parte de las cuales eran mujeres de cuerpos muy velludos a las que los intérpretes denominaban “gorilas”, tras perseguir a los hombres no fuimos capaces de capturarlos sino que consiguieron escapar escalando por riscos escarpados y defendiéndose con lo que tenían a mano, en cambio pudimos capturar a tres mujeres que tras morder y arañar a los que las llevaban no quisieron seguirlos. Así que tras haberlas dado muerte las despellejamos y transportamos sus pieles hasta Cartago. Pues ya no continuamos la navegación más adelante al faltarnos las provisiones”.


Necrópolis de Cartago

Retorno imposible

Del texto del Periplo algunos estudiosos han deducido que los púnicos podrían haber arribado en esta legendaria expedición a las costas del actual Senegal o incluso hasta algo más abajo de la cornisa africana, pero esa posibilidad ha sido combatida por investigadores como R. Mauny que, buen conocedor de la zona, ha sostenido de manera clara la imposibilidad del viaje de retorno utilizando los medios técnicos de navegación que se conocían en la fecha en que el Periplo habría sido realizado (siglo V a.C.). Parece irrebatible que barcos dotados de una vela cuadra y sin timón, aún cuando contasen con remos, no podrían contrarrestar la acción de los fuertes vientos que soplarían siempre en sentido contrario a la marcha. Los vientos alisios del nordeste y el régimen de las corrientes marinas entre el Senegal y Marruecos imposibilitarían el viaje de retorno. Sabemos, en este sentido, que existen noticias de navíos gaditanos antiguos que se perdieron en las costas africanas al haber traspasado los límites del río Lixos (al sur de la actual Agadir). Incluso en tiempos muy posteriores, en 1291, los hermanos Ugolino y Vadino Vivaldi, que intentaban nuevamente costear el continente africano, desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. No sabemos hasta donde llegaron, pero lo indudable es que no pudieron regresar.


Reconstrucción del puerto de Cartago.

Todo parece indicar que el Periplo de Hannón es un mero producto literario griego, en el que al modo de un relato de aventuras se recogerían noticias reales y fabulosas acerca de las regiones más occidentales y meridionales del mundo conocido, siendo su destino un público muy concreto integrado por los lectores cultos del ámbito helenístico. El relato ofrece, sin duda, una cierta dosis de credibilidad, en la medida en que se fundamenta en la contrastada presencia púnica en las actuales costas de Marruecos, si bien a medida que la acción se aleja de estos parajes conocidos el influjo de la fantasía parece incrementarse. Esa credibilidad exigía que los protagonistas de la acción fueran cartagineses; en otro caso el relato habría resultado inverosímil, ya que en esos tiempos la presencia griega en la zona era nula, debido a que los cartagineses controlaban de manera férrea las aguas del Estrecho y sabemos por los cronistas antiguos que todos los navíos que se acercaban allí eran hundidos irremediablemente. En el caso hipotético de que alguien hubiese intentado realizar este viaje fabuloso solo podrían haber sido los marinos de Cartago, lo que motivó que el autor griego del relato, que conocía esta circunstancia, decidiera incluirlos como protagonistas de su acción.


Restos de las termas romanas de Cartago.

BIBLIOGRAFÍA

García y Bellido, A. (1945): “España y los españoles hace dos mil años, según la Geografía de Strabón”. Madrid.

García Moreno, L.A. y Gómez Espelosín, F.J. (1996): “Relatos de viajes en la literatura griega antigua”. Madrid.

Gómez Espelosín, F.J. (1985): “Viajeros de la Antigüedad”. Madrid.

Heródoto (1979): “Historia”, versión de C. Schrader. Madrid.

IV Centenario Jubilar de Fray Francisco Solano, Santo Patrono de Montilla

Enrique Garramiola Prieto — 2011-05-11T22:00:00Z

IV Centenario Jubilar de Fray Francisco Solano, Santo Patrono de Montilla y de la Hispanidad

Enrique Garramiola Prieto

Cronista Oficial de Montilla

: Esquema propagandístico del Centenario Jubilar.

Entre el 14 de Julio de 2009 y el de 2010 se está celebrando el Centenario Jubilar del fallecimiento del Patrono de Montilla, además titular de otros diversos patronazgos, San Francisco Solano, franciscano ejemplar, admirado en cuantos lugares ejerció su misional ministerio.

Hijo de Ana Ximénez la Hidalga, nacida en 1519 y casada en Noviembre de 1538 con Mateo Sánchez Solano, regidor municipal y hacendado, Francisco Sánchez Solano, tercer vástago del matrimonio, participante de las enseñanzas y predicaciones del venerable Maestro Juan de Ávila, conocido como el «Apóstol de Andalucía», quién llegado a predicar la cuaresma del año 1537 en Montilla volvió invitado por Catalina Fernández de Córdoba y Enríquez de Luna, marquesa de Priego, que al enviudar profesó en el monasterio montillano de Santa Clara, fundado por ella en 1525, y luego le acogió como director espiritual durante los últimos diez y siete años en que había perdido la vista, y ambos fallecieron a mediados de 1569.

Mateo Sánchez, antiguo labriego, fue prosperando en pocos años cultivando la tierra arrendada de viña y olivar en el término de la villa, y como fabricante de vino y aceite, que le permitió adquirir la huerta de las Minas en el predio de Huelma del mismo término municipal, una parcela de varias aranzadas de tierra calma, camino de Córdoba, y la vivienda de su domicilio en el nuevo barrio del Sotollón, con amplio patio, corral, bodega y lagar compartido con otros vecinos.

Se había integrado en la escala social de los denominados «caballeros de cuantia» –por disponer de más de 100.000 maravedís como capital mínimo, y de caballo para pertenecer al somatén de defensa ante los posibles ataques de entonces de los rebelados moriscos.

Mateo Sánchez falleció en Diciembre de 1579, pero su esposa Ana, ciega y muy anciana, revivió la partida de su tercer hijo hacia América.

* * *

El mozo Francisco Solano aprendió las primeras letras y cursó latín y filosofía en el colegio local de la Encarnación, regido por los jesuitas, fundado en 1553. Desde pequeño había destacado en vivo genio, ingenio y carácter muy propio y particular. Dentro de su formalidad en imitar y superar pensamientos y acciones de los mayores de su alrededor, serio aunque siempre animoso y muy apasionado por el canto y la música, en que a lo largo de su vida iba a ser experto en el uso interpretativo de la vihuela, fue sobre todo un dechado de humildad y una hombre sincero de paz, habiéndolo demostrado en diversas ocasiones, sobre todo en dos de ellas, cuando muchacho intermedió haciendo con convincentes manifestaciones entre compañeros enfrentados cuando un día volvía a Montilla desde el campo y encontró a dos muchachos contendientes, sosegándolos, e igualmente procedió a lo mismo cuando en grupo se divertían junto al río de Aguilar de la Frontera y súbitamente surgió la pugna entre dos compañeros.

Fueron numerosos los testimonios aportados por amigos y conocidos a la hora de los protocolos de las Informaciones de la vida y milagros para la beatificación y santificación de fray Francisco Solano.

Aunque el mozo Francisco parece que la familia suponía que iba dedicarse a la medicina como uno de sus abuelos, tras de la maduración estudiantil con los jesuitas en Córdoba, permaneció durante casi tres años como novicio en el monasterio de San Laurencio de Montilla hasta la toma de hábito y profesión en 25 de Abril de 1570 para ser fraile en la congregación seráfica donde demostró sus ejercicios como penitente y caritativo.

Luego se trasladó en la primera mitad de 1572, como estudiante latinista y filósofo al monasterio de Nuestra Señora de Loreto situado a 15 kilómetros de Sevilla, donde cantó misa nueva en 1576^¹.

Las inquietudes de fray Solano habían sido de pasar a Berbería, sin que los prelados lo consintieran por ser necesario en su Provincia; también había intentado inscribirse en la expedición que se preparaba a Río de la Plata con el adelantado Juan Ortiz de Zárate. Aunque no obstante constar en los registros de la Casa de la Contratación de Sevilla desde Julio a Agosto de 1572, los superiores no vetaron su inscripción, pues no había estudios en Paraguay.

Además de vicario de coro, al término de los estudios teológicos fue designado predicador en Sevilla donde adquirió notable fama entre sus numerosísimos oyentes.

En vísperas de Navidad de 1579, habiendo fallecido Mateo Sánchez, padre del religioso franciscano, éste permaneció en Montilla –junto a su madre ya ciega y muy anciana– todo el año de 1580 y hasta Mayo siguiente en que fue trasladado al monasterio de la Arrizada como maestro de novicios.

Estando en Montilla, se recuerda un episodio reflejado en las puntuales declaraciones de beatitud y santificación, en que habiendo llegado al P. fray Francisco Solano la suegra de un vecino, cuya casa visitaban para pedirle una limosna, rogó que el fraile atendiese a un hijo suyo de poco más de seis meses que tenía el cuerpo inflamado por úlceras, y conmovido el P. Solano besó y lamió con su boca y lengua las numerosas llagas, y amaneció al día siguiente desinflado, y desde entonces comenzaron a caerse las costras de las llagas, quedando enseguida sano.

Otro caso declarado por el presbítero, licenciado Juan Clavijo de Cárdenas

refiere como llegando el P. fray Solano, acompañado del P. fray Angulo, a la calzada de la entonces Villa de Montilla, había un pobre con muletas y muchas llagas en las piernas, y acercándose el P. fray Solano e hincado de rodillas le besó los pies, y al cabo de un mes vio a este hombre sin muletas y totalmente curado.

Fray Francisco Solano estuvo también en el convento de la Arrizafa –o de la Huerta Real de Córdoba a unos cinco kilómetros al Norte de la capital– donde siendo vicario había sido convertida en centro de la Recolección Franciscana en 1523, y por él pasó asimismo San Diego de Alcalá, del cual se perpetúa la estancia de su retiro y entonces se conservaba un naranjo plantado por su mano.

* * *


San Francisco Solano: Pmagen de San Francisco Solano en el tetablo mayor del Templo parroquial de su nombre en Montilla (1728)

La peste bubónica igualmente surgida en la comarca de Montilla había supuesto un grande estrago a primeros de 1681 causando amplia mortandad. Entonces, el paisano Francisco Isidro de Alba, abogado oidor de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, comisionado a fin de encargarse de resolver la grave problemática contagiosa. Por su gestión se adquirieron con aportaciones del Real Consejo de Carlos II, del marqués de Priego, del mismo auditor y de otros vecinos, varias casas con la de Mateo Sánchez Solano y Ana Ximénez, para erigir el templo dedicado al santo Patrono fray Francisco Solano.

Por escritura del 16 de Marzo de 1664, el vecino Bartolomé Ruiz Navarro, declaraba: «Es así que en esta ciudad se quiere hacer una ermita y santuario de la advocación del venerable y santo S. Francisco Solano en unas casas que fueron de sus padres y abuelos en la calle Fuente Álamo, que de presente posee D. Alonso Solano, capellán, y para que se consiga obra tan meritoria al servicio de Dios nuestro Señor desde luego el otorgante para ayuda a dicha obra y demás gastos que se han de hacer y recrecer […] ofrece para ello de sus bienes y hacienda 50 arrobas de vino por el día de Navidad fin de este año…»^².

El regidor municipal de Montilla, licenciado Alonso Fernández de Luque y Montemayor, señalaba sobre «las casas principales que hoy poseen Dª Ana Solano, mujer de D. Rodrigo Fernández Corrilla, mayordomo mayor de la casa de su excelencia el marqués de Priego-duque de Feria, como nieto de hermana legítima de dicho santo […] y deseando como sea que lo susodicho se consigna y los ánimos de los vecinos se adelanten, y con todo fervor acudan cada uno con la limosna que pudieren […] ofrece servir por limosna de sus prpios bienes 100 arrobas de vino por el día de Pascua de Navidad…». Y con igual fecha y 19 y 23 del mismo mes los siguientes vecinos hicieron las aportaciones siguientes^³:

Bartolomé Sánchez Cordón, 20 arrobas de vino

Baltasar Rodríguez de la Cruz, 30 arrobas de vino

Juan Granado, 20 arrobas de vino

Francisco Aguayo, 50 arrobas de vino

Francisco Prieto, 1 arroba de vino

Luis de Luque, 1 arroba de vino

Pedro de Toro Flores, 1 arroba de vino

Diego Fernández Salvador, vicario parroquial, 20 arrobas de vino

Pedro J. Guerrero, contador de su excelencia, 50 arrobas de vino

Pedro de Toro Cabello, 30 arrobas de vino

Alonso Pérez Salvador, 30 arrobas de vino

Sebastián de Luque Serrano, 50 arrobas de vino

Diego Sánchez Navarro, 1 arroba de vino

Juan de Morales Puerta, 100 arrobas de vino

Alonso Granado 20 arrobas de vino

Rodrigo Fernández Zorrilla, mayordomo de su excelencia, 50 ducados

Francisco Luque Serrano, 50 arrobas de vino

Juan Ramírez Muñoz, 30 arrobas de vino

Juan de la Mata, presbítero, 20 arrobas de vino

Cristóbal de Lucena Cordón, 50 arrobas de vino

Benito Sánchez de Aguilar, 20 arrobas de vino

y los alcaldes ordinarios, Alonso de Aguilar, 10 arrobas de vino

y Antonio de Aguilar Cabello, 30 arrobas de vino y 50 ducados.

Al presbítero, licenciado Antonio de Toro Agudo, sucedió en la «obra pía» dedicada al venerable fray Francisco Solano, el antiguo «padre de menores», Francisco Ramírez Muñoz, que al enviudar se hizo presbítero, encargó en Granada la imagen que tuvo en su domicilio hasta entronizarla provisionalmente en 1698 en el retablo que le habían destinado en el flanco derecho donde esperaba instalar su sepultura familiar asignada en «la primera capilla a mano derecha entrando» y concertada con la duquesa de Medinaceli, patrocinadora en tal época de la edificación del templo, para lo que el capellán Ramírez Muñoz como responsable de la «obra pía» se había comprometido a terminar la obra del templo del altar mayor y crucero, en que presidiría la imagen donada del Santo fray Solano.

* * *

Del P. fray Solano escribió entre otras cuestiones el P. fray Luis Jerónimo de Oré^⁴: «Con grande caridad servía a los enfermos, sin apartarse de su cabeza. Y diciéndole el guardián de la Arrizafa que pues qué no iba a la oración y se quedaba con los enfermos, pues solía decir que la oración engordaba el alma, a lo que respondió: Que el estar con los enfermos era precepto de la Regla; y que más quería estar por la obediencia con los enfermos que por su voluntad en la oración».

Fray Francisco Solano que designado después maestro de novicios del convento de San Francisco del Monte junto a Adamuz, y en 1583 habiéndose propagado también con gran intensidad el contagio conocido como «peste de landrés» en la entonces Villa de Montoro, los regidores municipales habían dispuesto recluir a los vecinos más afectados en la ermita de San Sebastián, en la que en su mitad sepultaban a los numerosos muertos, y los franciscanos dispuestos por fray Solano sacramentaban a los heridos y ayudaban a bien morir a los agonizantes. Y por su extraordinario comportamiento adquirió gran fama entre la población montoreña. A parte de su predilección religiosa, desde entonces su nombre denomina una importante calle.

El P. fray Solano volvió al convento de San Francisco del Monte donde permaneció hasta 1587 como maestro de novicios, predicador y vicario. Su amigo de la mocedad en el colegio jesuita montillano, el pintor Francisco Delgado, decoró obsequiosamente los muros conventuales del Monte.

Fray Francisco Solano ejercitó muy austeramente su vida apostólica, repartiendo sus predicaciones por las localidades cercanas de Adamuz, Montoso, Pedro Abad, Villafranca y El Carpio.

Desde mediados de 1587 a la segunda mitad de 1588, pasó sus últimos años españoles en la Zubia granadina, atendiendo en lo posible a los enfermos del Hospital de San Juan de Dios y a los presidiarios de la cárceles.

Atento a la conversión de los infieles berberiscos, asimismo estuvo pendiente del propósito del rey Felipe II sobre la propagación del Cristianismo a los territorios de la América española, sin bien hubo de salvar la noble intención contraria de su amigo el arzobispo granadino Guerrero que se lamentaba de la falta de clero al respecto en su ámbito andaluz tan continuamente revuelto.

Entre 1580, en que volvió a Montilla por la muerte de su padre, hubo de permanecer en la comarca montoreña atendiendo a la intensa mortandad ocasionada por el espantoso contagio de la peste.

Atenido al aviso de su compañero, el comisario fray Baltasar Navarro que había conseguido permiso real –suscrito en El Escorial (17-XI-1587) para llevar a 12 religiosos a la Custodia de San Jorge del Tucumán y de Nuestra Señora del Paraguay, fray Francisco Solano embarcó en Noviembre de 1589 llegando a Cartagena de Indias el día 7 de Mayo, tras de un mes de enfermedad más diez días convaleciente.

Y desde Panamá, bordeando las costas colombianas –en que por su denodado esfuerzo salvó de tempestuosa muerte a un grupo de indígenas embarrancados en un galeón, que desde entonces el esquinado tramo occidental del territorio colombino fue denominado «Cabo de Solano».

Entre 1590 a 1609, la gran personalidad misionera de fray Francisco Solano fue conocida desde la Gorgona, Buena Ventura, El Cuzco, San Miguel y Santiago del Estero en el Tucumán, Copacabana y el Potosí.


Diligencia de Fray L.J. de Oré: Diligencia de Fray L.J. de Oré para promover la comisión informativa de iniciación del proceso canónico de San Francisco Solano (Octubre 1613)

No obstante, el espíritu de humildad y reserva seráfica, la popular notoriedad del franciscano andaluz se extendió por la inmensidad indígena debido a sus bien entendidas predicaciones como políglota, su decidida valentía de amansar a los toros y su milagrosa potestad de proliferación de las aguas en tierras infértiles.

Muy enfermo y consumido en el monasterio de la Orden Menor de San Francisco de Jesús de Lima, expiró fray Francisco Solano el Miércorles 14 de julio de 1610, fundador y vicario de aquella Recolección, y guardián del convento de Nuestra Señora de los Ángeles, rindió su vida siempre ofrecida a la cristianización de las poblaciones indias, constituyendo un singular y trascendente caso histórico de excepcionalidad paisana, popularmente reconocido en aquellas lejanas tierras sudamericanas por su constante celo piadoso imbuido de la sana alegría que conllevaba su irrenunciable afición musical, ávidamente interpretada con el baile al son de su vihuela que en tantas ocasiones ofreció en homenaje del Santísimo Sacramento y de María Santisima.

Su fama y prestigio de humilde santo, había alcanzado apremiante menester de sublime exaltación eclesial, suscitada a los quince días de su óbito en el seráfico monasterio limeño, con el apoyo del soberano representante de la monarquía española en la Ciudad de los Reyes, Don Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montes-Claros, undécimo Virrey del Perú, quién había solicitado como reliquia la almohada de sayal, llevando a hombros –junto al Arzobispo Monseñor Bartolomé Lobo Guerrero– uno de los brazos de la parihuela que portaba su cadáver en el entierro, así como la notoria repercusión en su tierra natal al ser proclamado –el 25 de Marzo de 1647– Patrono de la entonces ya «Ciudad de Montilla» por los marqueses de Priego, titulares del Señorío cordobés con su Municipal Concejo y Regimiento de Justicia.

Antes que en Montilla, fray Francisco Solano ya fue titular de los siguientes patronazgos: de

Lima (26-VI-1629)

Plata de los Charcas (25-II-1631)

Panamá (14-VII-1631)

Mar del Sur (18-VIII-1631)

Salinas, en el Valle de Misqui (20-IX-1631)

Cartagena de Indias (11-X-1631)

Valverde de Ica (25-X-1631)

San Felipe de Austria de Oruro (13-XI-1631)

Castrovirreyna (30-XII-1631)

La Habana (6-II-1632)

Huamanga en Ayacucho (16-II-1632)

Potosí (23-III-1632)

Carrión de Velasco en Guaura (11-VI-1632

Arnedo en Valle de Chancay (13-VI-1632)

Cuzco (22-X-1632)

Santiago de Chile (26-VIII-1633)

Reino de Chile (3-I-1635)

En 1675, S.S. el Papa Clemente X, le proclamó Beato. Y el 26 de Diciembre de 1726, S.S. Benedicto XIII le canonizó, con cuya noticia, llegada a Montilla al año siguiente, reunidas las autoridades en cabildo general se dispuso comenzar las fiestas durante diez y seis días, emprendidas por cada sector de la población, y el último día 28 de Octubre fue sacada procesionalmente su imagen.

El 6 de Abril de 1732, cuando ya los titulares del Señorío de Aguilar residían en su palacio sevillano desde 1675, como duques de Medinaceli que asimismo eran, reunidos en el salón capitular los Regidores Municipales, los Prelados Eclesiásticos, Comunidades, y Caballeros, proclamaron una vez más como único Patrono de la Ciudad de Montilla a Fray San Francisco Solano, habiendo recibido el 8 de Marzo de 1745 la Bula de S.S. Benedicto XIV, determinando la fecha de su festividad en cada 14 de Julio. Nuevamente el Cabildo Municipal decretó la actuación eclesial de ocho días de fiestas en su honor, mediante repique general de campanas, y luminarias, banderas, y en calles, torres y ventanas, según era la común costumbre.

Actualmente viene celebrándose alrededor del 14 de Julio de cada a nualidad, además de su fiesta religiosa, varios días de feria con celebraciones lúdicas.

1 Según los requisitos que entonces regían por el Capítulo General de Salamanca (1552), nadie podía ser ordenado sacerdote si no tuviese veinticinco años de edad y al menos seis de religioso.

2 Archivo de Protocolos Notariales de Montilla, escribano Pedro Mesa Guadix, leg. 842, ff.398i-398 v.

3 Ibídem, escribano P. Mesa Guadix, leg. 842, ff. 455-455 v.

4 «Información hecha en España en la Provincia de Granada del Santo Fray Solano (Archivo San Isidoro, PP. Irlandeses, Roma) «Relaciones diversas 2/32, folios 187-238 (2 m.40).

Úbeda

Baldomero Alcaide — 2011-03-11T20:01:09Z

Úbeda (20-11-2010).

Por Baldomero Alcaide Pérez

El día 20 de noviembre, le echamos valor, ya que el tiempo amenaza lluvia y, sin embargo, nos acercamos a Úbeda, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por sus numerosos monumentos, por su belleza y su riqueza artística. Durante el trayecto de ida, la Vocal de arte, S^ra Alcántara, nos ameniza el tiempo con interesantes datos sobre ubetenses célebres tales como D Francisco de los Cobos y Molina, pieza clave para la política financiera de Carlos I, y D. Luis López de Ávalos, Adelantado de Murcia y Condestable de Castilla. También nos relata la leyenda del “Castillo de la Triste Condesa” (Arenas de San Pedro) cuya protagonista es Dª Mª de Luna, hija de D. Álvaro de Luna, a quien el todopoderoso marqués de Villena quería casar con uno de sus hijos.

La importancia artística de la Úbeda actual no se comprende sin apelar a la conjunción de dos personas que surgieron en la primera mitad del Siglo XVI. La primera de ellas es D Francisco de los Cobos y Molina (Úbeda, 1477 – 1547). De familia de hidalgos, empezó a ocupar cargos ya en la corte de los RR. Católicos; después de la muerte de Cisneros, marchó a Flandes donde pronto alcanzó el puesto de secretario del Emperador Carlos V, acompañándolo en los innumerables viajes que éste realizó por toda Europa. De vuelta a España, se ocupó de asuntos de Hacienda y de los problemas que tenía Carlos I para conseguir dinero. Casó ya con cuarenta años con una adolescente de catorce, Dª María de Mendoza y Pimentel, de la familia del cardenal Mendoza. Así fue como por su alto puesto en la Corte y su casamiento logró no sólo una gran fortuna, sino subir en la escala social al emparentar con la nobleza.

No sabemos de sus escrúpulos morales, sí que su pasión era conseguir entrar en el cielo directamente sin pasar siquiera por el purgatorio. Para conseguir esta meta y demostrar su poderío económico y social es por lo que mandó realizar muchas de las obras de arte que hoy admiramos en Úbeda.

La otra persona notable a la que Úbeda debe mucho es Andrés de Vandelvira, manchego de Alcaraz (Albacete), arquitecto y maestro de obras, que por un casual entró al servicio de D. Francisco de los Cobos.

Como he dicho, D. Francisco tenía una pasión: conseguir el cielo. Así, pues, pensó en construir una capilla (Sacra Capilla del Salvador) creyendo que con esto conseguiría parte de su anhelo y que, a su vez, fuera lugar de enterramiento para él y su esposa. Le hizo el encargo a Diego de Siloé, que a la sazón trabajaba en la construcción de la catedral de Granada. Éste hizo los planos y empezó la obra, tan lentamente que, transcurridos cuatro años, de los Cobos se quejaba diciendo: - “Yo no he visto a nadie que trabaje tan lento” - . A lo que Siloé contestaba: - “Yo no conozco a nadie que tarde tanto en pagar” -. De modo que rompieron su acuerdo y así es como Vandelvira entra en esta historia para seguir con el proyecto de Siloé, aunque adaptándolo a sus ideas y dándole muchos de sus toques personales.

No voy a dar datos de la capilla del Salvador y de otras obras del arquitecto Vandelvira, puesto que ya sabemos que todas son de estilo renacentista. Creo que lo mejor es acercarse y verlas “in situ”.

En la monumental plaza de Vázquez de Molina, que es el espacio donde se pueden ver juntos y a la vez más edificios renacentistas de toda Europa, además de la Sacra Capilla del Salvador, observamos el palacio del deán Ortega (hoy, Parador Nacional); el palacio del Marqués de Mancera; la Cárcel del Obispo; el Pósito; el Ayuntamiento actual, antiguo convento; la iglesia de Santa María, no renacentista, eternamente cerrada, eternamente en restauración, y sobre un pedestal, una estatua de Andrés de Vandelvira.

En nuestro recorrido por la ciudad, nos detenemos ahora en el sobrio palacio de D. Francisco de los Cobos; ante el convento de los Carmelitas Descalzos, lugar donde murió San Juan de la Cruz; en la casa – museo de los Granada – Venegas con su oratorio mozárabe; en la Casa de los Salvajes, construida para uso del camarero del obispo; continuamos pasando por el Museo Arqueológico, la iglesia gótica de San Pablo, el edificio del antiguo Ayuntamiento, ..., para llegar a la Plaza de Andalucía, antes Puerta de Toledo, con la llamada Torre del reloj, iglesias de San Lorenzo y de San Pedro, convento de Santa Clara y, al fin, la Sinagoga del agua, extraña construcción con su piscina con escalones usada para realizar las purificaciones.

Y la comida en el Museo Agrícola. Degustando los platillos de la tierra nos acordamos de nuestro ausente amigo Juan Gutiérrez y de lo mucho que hubiera “disfrutado” contemplando los más de siete mil cachivaches que se exponen en techos y paredes del restaurante.

Y la lluvia, quizás envidiosa, que también se ha apuntado para estar con nosotros en la visita a esta maravillosa ciudad, nos abandona en el momento en que nos dirigimos al autocar para regresar a Córdoba.

Zalamea de la Serena

Francisco Olmedo — 2011-03-11T19:51:49Z

A Zalamea de la Serena

Por Francisco Olmedo Muñoz

El día 23 de octubre, sábado, visitamos Zalamea de la Serena (Badajoz), la guía local nos espera a las 10 de la mañana, y nos abre camino por las calles de este municipio de 4.900 habitantes (en 1950 contaba con 9.000 habitantes) que el historiador Tito Livio dice que fue fundada en el siglo III a.C. con el nombre de Tulipa, en tiempos de la república romana.

Es día de mercado y la Plaza de la Constitución está repleta de tenderetes donde los vendedores ambulantes exponen sus productos. En esta plaza se encuentra uno de los monumentos más singulares de la Península Ibérica. Se trata de un Diptylo sepulcral único en la arqueología peninsular, similares a él se encuentran en Siria. El monumento conmemorativo funerario está fechado en el siglo I d.C. (año 102) y está ubicado junto a la iglesia parroquial. En su época se construyó fuera del municipio romano de Iulipa y hoy día está en el centro de la localidad, sirviendo de torre campanario a la iglesia parroquial hasta enero de 1961, fecha en la que los arquitectos D. José Menéndez Pidal y D. Antonio García Bellido comienzan a restaurar este monumento, que es una obra exenta con una fisonomía original. La construcción alcanza una altura de 23 metros y, por decreto de 1931, fue declarado monumento nacional.

Posiblemente este tipo de edificación se encuentre en Delfos (Grecia), pasando a Hispania de la mano del padre del emperador Trajano, cónsul en Siria según atestigua la epigrafía que se encontró junto al monumento y que se conserva en parte en la sacristía de la iglesia parroquial, dice:

“MAX. TRIB. PON III COS.IIII MUNIC. IULIPENSE.D.D.D.”

La traducción sería: “El municipio Ilipense dedicó este monumento al emperador Cesar Nerva Trajano, cuando era por tercera vez Potestad Tribunicia y cuarta vez Cónsul”.

El monumento está compuesto de un podium de 1,37 metros de altura apoyado directamente en la roca madre del suelo. Un basamento de 6,34 metros de altura de orden apilastrado, con cuatro pilastras frontales y tres laterales. Un entablamento formado por un arquitrabe dividido en tres plantas de bandas y una cornisa que separa el arquitrabe del friso. No tiene decoración. Sobre el basamento se levantan dos basas desde donde parten dos columnas de fustes estriados con una altura de 10,40 metros, con collarino en la parte superior y sobre él, un capitel corintio. La sillería del monumento es de piedra granítica aparejada en las hileras horizontales de similar altura.

Volvemos los pasos y dejamos la plaza, pasamos por la calle Santa Prisca donde se ubica en el número 81, una cisterna romana en el patio de la vivienda. Su propietario la utiliza como pajar, como no es visitable, continuamos dirección al castillo medieval de Arribalavilla, de origen árabe sobre un asentamiento visigodo.

Zalamea en época árabe se denominaba Miknasa Al Asnal (las de las columnas). En 1236 tropas mandadas por D. Pedro Yáñez, maestre de Alcántara, conquistaron la ciudad en nombre del rey Fernando III. (Ese mismo año Alvar Colodro y sus compañeros caballeros conquistaron una puerta de acceso a la ciudad de Córdoba el día de navidad, haciéndose fuertes en ella hasta la llegada de refuerzos enviados por el rey Fernando en el mes de enero).

El castillo recupera su esplendor en el siglo XVI cuando D. Juan de Zúñiga y Pimentel, último maestre de la Orden de Alcántara estableció en el mismo una corte de eruditos destacando Elio Antonio de Lebrija, publicando aquí su primera gramática castellana.

Actualmente el castillo se encuentra en rehabilitación y sólo pudimos ver el exterior, la parte renacentista donde D. Juan de Zúñiga construyó su palacio. De nuevo paseamos por las calles de Zalamea y admiramos la arquitectura civil de casas solariegas y señoriales pertenecientes a la nobleza local, con características semejantes: austeras fachadas de color oscuro, los sillares, dispuestos asimétricamente, son de granito (abundante en la zona) con las juntas encaladas; encima de la puerta principal se dispone un balcón mas o menos ostentoso pero que define la parte noble de la casa; los vanos tienen rejería de forja entre poyos y guardapolvos; completa el conjunto el escudo armero blasonando la nobleza de la vivienda. Casas hidalgas pertenecieron a personajes de renombre como la Casa de los Caños (perteneciente en su día a D.ª M.ª Ortiz de Gahete, mujer del conquistador de Chile, Pedro de Valdivia), la de Pedro Arévalo, la de los Zúñigas, la casa de Antonio de Lebrija, próxima al castillo y para recordarla, la calle lleva su nombre.

Visitamos la casa de Pedro Crespo, protagonista de la obra de Calderón de la Barca: “El alcalde de Zalamea”, construida en el siglo XVI. Esta casa inspiró a Calderón a relatar el episodio que tuvo lugar en el año 1580. Todavía se conserva la viga en la que se ahorcó al capitán Álvaro de Ataide. La disposición de la casa es alargada, hace esquina contando con un patio al fondo y una puerta secundaria a la otra calle lateral. La fachada tiene un dintel con un arco escarzado de granito. La escalera de acceso a la primera planta conserva los elementos decorativos como pomas, hornacinas, molduras y enfrente, un doble arco de puro estilo gótico, todo labrado en piedra granítica; los techos realizados con palos y jaras son de baja altura. D. Pedro, como labrador adinerado, tomó como modelo motivos decorativos del palacio de los Zúñiga. La casa reformada en el presente año será la sede del futuro museo de “El acalde de Zalamea”.

Es mediodía. Hora de hacer provisión de alimentos. La comida es abundante (cordero al horno, exquisito y productos de la tierra), igualmente la bebida, caldos de la zona.

A las 4 de la tarde estamos dispuestos de nuevo. Ahora nos dirigimos por la carretera de Quintana de la Serena al yacimiento de Hipovejo donde nos espera el arqueólogo que nos abre el recinto y comienza la visita. Es un recinto asentado sobre el granito que aflora del suelo, pequeño y fortificado que dispone de buenas defensas. Fue construido en el siglo I a.C. para controlar el territorio; formó parte de las 52 torres y recintos fortificados de la comarca de la Serena mandados construir por Metelo, de la misma época que Castra Sevilia (Cáceres) fundada en el año 76 a.C. (55 años antes de Emérita Augusta), lo que indica el gran interés despertado por esta zona a los romanos, especialmente por el control de la galena argentífera (plomo y plata), continuando con la explotación de las minas prerromanas.

En el siglo I d.C. Hipovejo es un centro militar, con ocho legionarios (una contubernia) de dotación, que además cuenta con una villa romana que explota las viñas y olivares de alrededor. En las excavaciones aparecieron prensas, lagares romanos rupestres y ánforas para el aceite. Hipovejo controla la calzada romana que de Cáceres y Mérida, pasando por Medellín, se dirige a Astigi y a Mellaria. El interior de la fortaleza está dispuesta en dos plantas enlazadas con doce peldaños rupestres; contó con un pozo y, junto a él, una excavación en la roca, es un vano ciego, que no se sabe si sirvió de hornacina o para colocar a alguna divinidad; en el exterior, el recinto cuenta con varias habitaciones pertenecientes a la villa. El arqueólogo sabe mucho, nos deleita con una conferencia magistral en historia y en arqueología. Desde estas líneas agradecemos su colaboración desinteresada.

Sin pérdida de tiempo, volvemos de Quintana de la Serena y nos dirigimos al asentamiento tartésico de Cancho Roano, que está considerado como uno de los más importantes santuarios tartésicos de la Península Ibérica, a pesar de su ubicación (alejado de la zona mediterránea y atlántica tartésica).

En 1978 Maluque de Motes comenzó la excavación apareciendo un edificio de tres plantas, con una triple función: santuario, palacio y almacén de alimentos. Cancho Roano se define como un centro religioso, centro político y centro comercial de la zona. En 1986 fue declarado monumento nacional, gracias a los restos arqueológicos que afloraron en las excavaciones: cerámicas áticas, griegas, marfiles grabados, collares de cornalina, joyas de oro, bronces etruscos, etc… Fue construido en el siglo VI a.C. y conserva restos importantes del edificio monumental que debió estar rodeado de murallas y de un foso.

La planta recuerda a los palacios mediterráneos. Aunque su función principal fuera el culto o santuario (aparecen altares y ofrendas), su función comercial no es menos importante (juegos de pesas, molinos de mano, ánfora y objetos de lujo), esto demuestra la importancia de sus moradores. El estado de conservación de Cancho Roano, comparándolo con otros edificios de la época, evidencia la importancia del yacimiento. A través de una gran entrada, se accede al interior donde se observan restos de habitaciones y dependencias. Hacemos un recorrido por su perímetro exterior y observamos a simple vista restos de tres épocas constructivas diferentes que se han conservado tal cual gracias a la decisión de los tartesios que incendian voluntariamente el edificio, con todas sus pertenencias en un acto ritual; después de quemado lo sellaron con tierra (esta técnica nos recuerda el edificio aparecido en Montemayor que obligó a desviar la autovía a Málaga).

El fuego coció el adobe y le dio la consistencia del ladrillo, la tierra lo protegió y permitió su conservación a lo largo de 2.500 años desde su fundación hasta hoy. En el museo arqueológico de Badajoz podemos ver los bronces etruscos, alabastros fenicios, cerámicas griegas etc…

Cansados pero contentos, hacemos el camino de vuelta a Córdoba, convencidos de haber aprovechado el tiempo y profundizado un poco más en las raíces de nuestra cultura.

León

Rafael Gutiérrez Bancalero — 2011-03-11T19:44:14Z

León

(6 – 10 de julio 2010)

Por R. Gutiérrez Bancalero.

Un año más y de acuerdo con las actividades programadas para este curso 2010, nuestra Asociación se reúne (con la puntualidad que nos viene caracterizando) en el lugar indicado “Puerta de Gallegos” el día 6 de julio, para emprender la marcha hacia tierras Castellano-Leonesas.

Hemos madrugado y aún nuestras mentes, siguen un tanto poseídas por “Morfeo”, pero todo acaba casi de momento, tras el saludo de bienvenida de nuestros organizadores, como si de un toque de alerta se tratase.

Después de una interesante explicación de cómo se desarrollará la actividad a lo largo de estas cinco jornadas que durará la misma, nos ponemos en disposición para afrontar y aprovechar los eventos que nos esperan.

Tras alguna parada técnica para cubrir necesidades tanto alimentarias como exigidas por las normativas de tráfico, llegamos a Tordesillas (Valladolid), lugar donde nos han preparado nuestro primer almuerzo.

Una vez descansados del largo camino, algo más relajados y repuestos ya con las fuerzas necesarias, nos disponemos a realizar nuestra visita a esta legendaria ciudad de Tordesillas. Es una ciudad que durante casi tres siglos estuvo bajo la dominación árabe. Aún se conservan huellas de aquella realidad en su patrimonio a la vista del visitante.

El 7 de junio de 1494 se firmó allí el Tratado, con el que España y Portugal se reparten los derechos de navegación y conquista del Atlántico. Ciudad vinculada a los Reyes Católicos por hechos, como que a estas tierras llegó Doña Juana la Loca con el cadáver de su esposo Felipe, el cual fue depositado en el Convento de Santa Clara. Aquí vivió D^ña Juana hasta su muerte en 1555.

Nuestra primera visita es precisamente al Real Monasterio de San Clara, verdadera joya mudéjar, construido por Alfonso XI en el siglo XIV y, en tiempos de Pedro El Cruel, convertido en convento para alojar a las monjas de la orden de Santa Clara. El actual edificio conserva una rica mezcla de estilos que van desde el siglo XIV al XVIII.

Día éste de mucho calor por estas tierras, que en otra ocasión fueron visitadas por nuestra Asociación y son recordadas con algunos grados menos. Sin embargo tenemos fuerzas para seguir con nuestra visita, disfrutar de sus calles y contemplar, por ejemplo, “Las Casas del Tratado” (dos palacios unidos), lugar donde se tuvieron lugar las célebres negociaciones del compromiso suscrito el 7 de junio de 1494 entre los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, y Juan II rey de Portugal, para repartirse el mundo que se iba descubriendo mediante la línea divisoria del Océano Atlántico, para, a continuación, pasar por su plaza castellana y porticada, la Iglesia de San Pedro, Convento de San Francisco y como un símbolo lúdico y pagano, pero no menos festejado en esta tierra, el monumento al famoso “Toro de La Vega”.

Continuamos nuestro camino, aunque un poco angustiados por causa del calor que este verano nos ha acompañado durante todo el viaje, y llegamos a León, ciudad acogedora donde las haya.

Empezamos la mañana del día 7, con la visita a su famosa Catedral, cuyo nombre:“Catedral de Santa María”, se debe a que se encuentra bajo la advocación de la Virgen. Construida sobre la antigua Catedral Románica, que a su vez ocupaba los solares del Palacio de Ordoño II y unas termas romanas. De bello estilo gótico, inspirada en la catedral francesa de Reims, es de planta de tres naves, convirtiéndose en cinco en el crucero. Posee una girola con cinco naves semiexagonales en la cabecera. Sus vidrieras y su elegante fachada completan ese conjunto armonioso que nos predispone a pasar unos momentos inolvidables.

Destacan, como decimos, sus vidrieras. La edificación gótica convierte el muro de piedra de la catedral en un muro translúcido. De ahí que se abran grandes ventanales que son cubiertos con estas vidrieras policromadas, verdaderas maravillas de origen francés, con sus escenas iconográficas, las cuales tratan sobre la vida de la Virgen y Cristo y varios santos a los que corresponden las advocaciones.

Siguiendo con la visita, llegamos al Monasterio San Marcos, hoy convertido en Parador, cuya construcción es del siglo XVI, sobre otra del siglo XII del tiempo del Rey Alfonso VI. Se encuentra dentro de la Ruta Jacobea, (de ahí su nombre de Hostal) Su fachada, verdadera joya del Renacimiento-Plateresco, alberga un bellísimo claustro y una sala capitular que en su conjunto hace que se sienta el visitante dentro de un museo viviente.

La Casa Botines: Edificio de estilo neogótico, que fue encargado a Gaudí, firmándose los planos para su construcción en 1891 cuando se encontraba edificando el Palacio Episcopal de Astorga. La obra se encargó a Claudí Alsina, terminándose el edificio en Diciembre de 1892.

Basílica de San Isidoro de León: Es sin duda uno de los conjuntos arquitectónicos románicos más importantes de España (si no el más) y nuestra guía no tiene por menos que sentir verdadero entusiasmo al explicarnos este conjunto histórico y monumental, con su Panteón Real, sus pinturas y demás objetos suntuarios románicos que se han podido conservar para gozo y disfrute de los viajeros.

La tarde la dedicamos a visitar la cueva de Valporquero, corazón de la montaña leonesa. Siguiendo un sendero marcado por un cristalino arroyo, nos adentramos en la cueva para poder observar verdaderas maravillas de la naturaleza, caminos, puentes, y sonidos producidos por caídas de agua desde alturas que nos hacen imaginar mundos desconocidos. Lugar donde la naturaleza desarrolla su mejor esplendor para deleite de los humanos que a veces no aprecian lo que ésta les brinda.

Esta Asociación, sí aprecia en lo que puede estas verdaderas maravillas, porque en ella hay personas que así lo sienten.

De regreso a nuestro cuartel general, y ya por la tarde-noche, nos da tiempo para pasear por el barrio húmedo de León donde se puede notar en contraste con nuestra tierra, cómo a este lugar acuden jóvenes y mayores para divertirse y tomar unos vinos juntos y en buena armonía… De verdad, que se siente un poco de envidia ya que esto no es muy común en estos tiempos por estas tierras nuestras, mal que nos pese.

Las Médulas: Nuestra visita a la comarca del Bierzo, nos lleva en primer lugar a Las Medulas. Se trata de los restos arqueológicos de lo que fue una explotación romana de oro a cielo abierto. Paisaje grandioso, formado por arenas rojizas y arboleda de castaños autóctonos y robles. Todo ello lo pudimos contemplar, después de pasar por el Centro de Información donde, a través de medios audiovisuales, se nos fue mostrado el conjunto arqueológico para una mejor comprensión de la visita que haríamos después acompañados por una excelente guía.

Ponferrada: Por la tarde y a pesar del calor reinante, nos disponemos a realizar la visita a la Ciudad que fue fundada como asentamiento en el camino de Santiago, para protección de los peregrinos, a finales del siglo XI. Su nombre lo toma de cuando el obispo de Astorga, Osmundo, manda construir un puente con refuerzos metálicos sobre el río Sil, para facilitar el transito de los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, de ahí su nombre de Pons-Ferrata

Hacia 1178, los reyes de León deciden donar esta ciudad a Los Templarios, de ahí que se la llame la ciudad de Los Templarios. Su magnifico castillo, aún conserva algún vestigio de aquellos “Pobres Caballeros de Cristo”.

El calor nos angustia un poco; calor que, según los lugareños, está caracterizando a un verano que es algo anormal por estas tierras. No obstante, el ánimo no decae; por eso antes de retirarnos a descansar para mañana proseguir el viaje, nos pasamos por el Bar del Hotel para ver el partido de fútbol de España-Alemania. (Casi ná…).

Astorga. La antigua Asturica Augusta, fundada como campamento por la “Legio X Gemina”, fue uno de los centros más importantes durante la dominación romana y centro de la comarca conocida como la Maragatería. Importante nudo de comunicaciones de esta comarca. Visitamos su Catedral de Santa María de Astorga que junto con su muralla romana y el Palacio Episcopal forman el conjunto monumental de esta ciudad.

Su catedral es un monumento que aglutina varios estilos de construcción: el gótico, diferentes ordenes del renacimiento, el barroco y el neoclásico se pueden observar en ella. Destaca sobremanera su soberbia fachada y el retablo Mayor, magnifica obra renacentista.

El Palacio Episcopal: Se trata de un edificio proyectado por el arquitecto Antonio Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán. Fue construido entre 1889 y 1915, por encargo del obispo Joan Baptista Grau, amigo del gran artista, siendo terminada dicha obra por el arquitecto Ricardo García Guereta.

A primera vista, dicho Palacio, no nos despierta la sensibilidad necesaria a la mayoría de los compañeros, (en cuanto al arte se refiere), más adelante y a medida que la visita se va completando, esta sensibilidad se muestra cada vez más patente y acabamos por admirar esta joya del modernismo de este principio del siglo XX.

Posteriormente, nos llaman también la atención, las cloacas romanas, perfectamente conservadas para disfrute de los amantes de la arqueología.

Y después de tan ajetreada mañana nada mejor que un cocido maragato que tuvimos el placer de degustar, en el Restaurante “La Casa Maragata” (que todo pertenece a la cultura de los pueblos).

Castrillo de Los Polvazares: Población cercana a Astorga. Conjunto Histórico-Artístico, lugar que se encuentra en la Ruta de Plata. Son famosas sus casas arrieras habitadas por los arrieros Maragatos, dedicados al trueque del vino, salazones de pescado, ... que transportaban a los pueblos cercanos de Galicia, los cuales eran cambiados por embutidos y productos de secano.

Los días han pasado casi sin darnos cuenta y esta actividad, ya se encuentra casi finalizada, por lo que emprendemos nuestro regreso hacia nuestro punto de salida: Córdoba nos espera. El día de regreso hacemos parada en Arévalo (Ávila), que visitamos de una manera algo fugaz, pero bien aprovechada.

Arévalo fue nombrada ciudad, con fecha el 19 de junio de 1894, siendo Reina Regente D^ña María Cristina de Habsburgo Lorena, madre del Rey Alfonso XIII.

Empieza nuestra visita con Santa María La Mayor, de estilo mudéjar, regularmente conservada, que es visitada por los habitantes de esta ciudad, para celebración de Romerías. Seguimos por la Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia del Salvador, (ambas cerradas al culto por ser sábado), el Museo Etnológico, Las Murallas y una panorámica de la Ciudad.

Terminado este pequeño paseo por Arévalo, después de un almuerzo compartido en buena armonía, con la satisfacción de haber pasado unos días con todos nuestros colegas y compañeros de viaje, nos disponemos a ponernos en camino para el regreso, no sin antes escuchar a nuestros organizadores Baldo y Crispin, que nos hacen un informe detallado del desarrollo de la tourné del 2010..

Parada técnica en La Mancha, que es aprovechada para reponer fuerzas con un suculento “bocata” de productos de la tierra…. y aplausos que suenan a una alegre despedida y preparación para el año que viene.

Osuna

Baldomero Alcaide — 2011-03-11T19:30:47Z

Osuna

(5-06-2010)

Por Baldomero Alcaide Pérez

El día cinco de Junio 2010, nuestra Asociación hace la visita a la villa ducal de Osuna, la antigua Urso ibera, asentada en la fértil campiña sevillana. Durante el trayecto de ida, la vocal de Arte, Rosario Alcántara, nos da una documentada explicación sobre la casa ducal de Osuna, indicando que tuvo su origen en los castellanos condes de Ureña y que el título de Duque de Osuna fue concedido por Felipe II en 1562 a Pedro Téllez – Girón de la Cueva, 5º conde de Ureña y 1º duque de Osuna. En su amena disertación, nos fue comentando hechos importantes y anécdotas de esta aristócrata familia, así como algunos detalles de algunos de los duques, como los referidos al 12º, Mariano Téllez – Girón Beaufort, embajador de España en Rusia, célebre por su esplendidez y prodigalidad, que dilapidó su enorme fortuna en fiestas, banquetes y servidores, queriendo competir en la corte rusa con el mismo zar ruso.

Todos quedamos encantados con las anécdotas, datos y detalles que nos proporcionó la señora Alcántara sobre los duques de Osuna.

Llegados a la ciudad, la primera vista que hacemos es a las tumbas o hipogeos situados en las afueras de la población, a ambos lados de la cañada Vereda Real de Granada: Están excavadas en la roca caliza y algunas conservan las pinturas murales con que están decoradas. Hoy prevalece la idea de que son de época tardo – romana. Los primeros trabajos arqueológicos se hacen en 1874 sufragados por la Corona; los últimos se llevan a cabo en 1980.

A continuación, visitamos lo poco que queda de un teatro romano, que puede ser fechado a finales del s. II o principios del III. Hoy se encuentra dentro de una propiedad particular, en un marco de gran dejadez y abandono. Sólo se puede apreciar parte de tres o cuatro filas del graderío.

Ahora nos trasladamos a las canteras excavadas en el interior de un montículo. Son de propiedad particular y se utilizan como lugar para celebrar eventos familiares (bodas, bautizos,...). En su jardín, vemos dos grandes reproducciones del toro de Osuna colocados sobre unos pedestales de unos tres metros de altura.

La portada por la que se accede al interior de las canteras ha sido adornada con motivos propios de la arqueología de la ciudad. Así, se han colocado dos grandes relieves, hechos con la misma piedra de la cantera, que representan el tocador del cornus; entre ambos relieves, va el escudo de la ciudad con dos osos y una esfinge entre ellos. También se ven cenefas que le dan a esta portada un cierto estilo babilónico. Pasando al interior de la cantera, se tiene la sensación de entrar en un gran vaciado de la montaña. En sus paredes, relieves. En el ambiente, un gran frescor (Fuera hace bastante calor, no olvidemos que estamos en junio).

Al salir, al fondo, la ciudad con sus restos de murallas medievales, la antigua Universidad, la Colegiata, algunas iglesias y parte del caserío de Osuna.

La Universidad. Don Juan Téllez de Giron, IV conde de Ureña y padre del primer duque de Osuna solicita del Papa que esta ciudad tenga su Estudio General. En 1548, el Papa Paulo III accede a ello y promulga su bula por la que se autoriza su construcción bajo la advocación de la Pura y Limpia Concepción de la Virgen María

Y así se hace levantando la Universidad en la colina que domina Osuna, cerro del Higuerón, junto a la Colegiata y el Hospital de la Encarnación. Es un edificio sobrio, de sillares de color dorado traídos de la cercana cantera. La portada es sencilla: un arco de medio punto flanqueado por un dintel labrado sobre el cual está colocada la imagen de la Purísima Concepción.

Es de planta cuadrangular y lleva, en sus cuatro ángulos, unas torres circulares rematadas con pináculos o chapiteles decorados con azulejos. Tiene como eje central un claustro cuadrado de dos plantas, con seis arcos de medio punto en cada lado.

La planta baja estaba destinada a aulas, capilla, sala de grados y rectoral. En la planta alta, los cuartos de los colegiales. Se accede a ella por una escalera con rico pasamanos y una bóveda decorada con rica yesería.

Yendo hacia el centro urbano, no deje el viajero sin visitar las iglesias barrocas de San Agustín, de San Francisco, de la Compañía de Jesús y del convento de Santa Catalina.

Llegados a la puerta de Teba (h. 1533), dejará atrás el Ayuntamiento con la Plaza Mayor, si quiere recalar en el Museo Arqueológico ubicado en la denominada Torre del Agua, una de las torres almohades de la muralla que aún se conserva.

Nuestro recorrido por el Museo, lo iniciamos por la planta superior: vaso campaniforme (3.000 a. C.), vaso orientalizante fenicio (s. VII a. C.), urnas funerarias ibéricas, sarcófago romano metálico, cerámicas romanas de paredes finas, de uso casero y de sigilata, lucernas, monedas, ex – votos de dioses panes y manes, instrumental médico, pesas de telares, ungüentarios, pebeteros, ladrillos visigodos, crismones, ...

En la planta inferior: leones iberos, estela funeraria, arca funeraria romana, esculturas romanas, ánforas para aceite y vino y las copias de piezas – símbolo de Urso, tales como: el tocador de cuerno (s. I a. C.); la Cuatro Tablas en bronce con las más antiguas de Hispania: las primitivas “lex Colonia Genetiva Iulia” o Colonia Genetiva Urbanorum Urso o “lex Ursonensis (s. I a. C), encontradas en 1870 y 1874; y el toro de Osuna (s. III a. C.). Antes de irse a comer, no deje Vd. de darse un paseo por las calles del alrededor, sobre todo la de San Pedro, donde podrá visualizar casas y palacetes de portadas barrocas, aunque se desilusione un poco al ver el estado de dejadez y abandono en que se encuentran.

La mañana resulta muy completa. Hay que reponer fuerzas para reiniciar la tarde con la visita a la Colegiata. Fundada en 1535 por don Juan Téllez de Girón, IV conde de Ureña, que consigue del Papa Paulo II que la que ya era la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción fuese al mismo tiempo Colegiata.

El templo está construido con los sillares amarillentos de las cercanas canteras. Su exterior es sobrio, con pocas licencias decorativas. La sobria y plateresca puerta principal está centrada por los cuatro contrafuertes que se alzan a la altura de la fachada. El interior, es de planta rectangular con tres naves y nueve capillas. Los fuertes y altos pilares que separan las naves son de distinta piedra de la de los sillares de los muros. El altar es barroco, s. XVIII.

En la cabecera del templo y a la derecha del altar, la Capilla del Sagrario: De estilo gótico; con escudos de los Téllez – Girón en las pechinas, y la Expiración de Cristo, de Ribera.

Saliendo, a la derecha, la pequeña capilla de la Inmaculada cuyo principal ornato es el Cristo de la Misericordia, de tamaño académico, obra de Juan de Mesa, 1623. En sus paredes laterales dos relieves: a la izquierda, la Flagelación y en la derecha, La oración en el Huerto.

A continuación, la sacristía de magnífico artesonado y decorada con azulejos de Triana. En sus paredes: un San Jerónimo y el Martirio de San Bartolomé, ambos de Ribera^¹, y varias tablas de la escuela flamenca. Además: una Virgen con Niño, un calvario de alabastro, un cáliz de Pedro de Ribadeo (Valladolid) con escenas de la vida de Cristo en su pie, cruces procesionales, casullas, un armario de madera con puertas labradas,...

Y desde la sacristía, por una empinada y estrecha escalera, bajamos a una pequeña iglesia, como en miniatura, de estilo plateresco. En su altar: una imagen en alabastro de Nuestra Señora de Trápani, traída desde Sicilia, y un relieve con numerosas figuras representando el entierro de Cristo.

Una planta más abajo, la cripta, llamada “El Escorial chico” al ser el enterramiento de muchos miembros de la Casa de Osuna, distribuidos por sus diversas salas.

En el camino hacia la calle, pasamos por el Patio del Panteón de los Duques de Osuna o Santo Sepulcro. Sobre columnas de piedra se alza el claustro con dos pisos. En el inferior, los arcos parecen sostenidos por columnas jónicas de inspiración plateresca. Restaurado en 2004 con un costo de 50 millones de pesetas.

A continuación, el cercano monasterio de la Encarnación, fundado en 1549 por el IV conde de Ureña como hospital de la Encarnación al servicio de la familia. En 1626, la Duquesa de Osuna, doña Isabel de Sandoval y Padilla se lo cede a la Orden Mercedaria de monjas de clausura que lo vienen ocupando hasta nuestros días.

Su iglesia es de una sola nave de estilo barroco. Lo que más llama la atención de este complejo religioso es el llamado Patio señorial, así llamado por ser el lugar donde las monjas de origen noble pasaban muchas horas del día, ora leyendo, ora paseando, ora tomando el sol,...Sus paredes están alicatadas con preciosos azulejos sevillanos de 1718. Así, en uno de sus lados vemos azulejos con alegorías de los cinco sentidos; en otro, hay escenas de caza y una representación de Sansón y Dalila; en un tercer lateral, se ven motivos relativos a la estaciones del año y sus trabajos, cosechas, costumbres, y fiestas, respetivas; y en el último, escenas de trabajos, ocupaciones y vida urbana propias de una ciudad del s. XVIII.

Antes de terminar esta visita, conviene pasarse por las dos salas – museo con objetos de arte sacro, por la sala del coro con numerosas imágenes de pequeño tamaño aportadas por las novicias de origen noble al ingresar en el convento y que ellas mimaban confeccionándole los vestidos que habrían de vestir en cada época litúrgica.

Arte e historia en Osuna.

1 A este último, los críticos lo comparan con “La lección de anatomía” de Rembrant.

Paco Olmedo o la continuidad.

Juan Gutiérrez García — 2011-03-11T19:22:20Z

Ante la Mesa electoral presidida por Agustín Ollero que está auxiliado por José Gracia en su función de Secretario de Mesa, siendo las 20 horas, en segunda convocatoria, del día 29 de abril de 2010, en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial tuvo lugar el acto electoral que da continuidad en la dirección de la Asociación en la persona de Francisco Olmedo Muñoz, presidente desde abril 2006.

Antes de iniciarse la votación propiamente dicha, a instancias de uno de los asociados, la Mesa propone al presidente electo que dé unas pinceladas sobre los objetivos que lo mueven a presentarse a la reelección y cuál es el programa con que piensa dar contenido a su tiempo de mandato. Así lo hace el presidente Olmedo, dando cuenta de cómo en estos últimos cuatro años se han hecho 79 nuevos socios (17 + 25 + 21 + 16), en tanto que 18 se han dado de baja, resultando 194 socios censados al día de hoy.

Reitera, así mismo, su deseo de dar continuidad a la vida asociativa: conferencias (Aula de Historia), visitas culturales mensuales más la de verano (León en 2010), Revista, Premios Juan Bernier, Ciclo de cine histórico, Página de Internet, colaboración con Instituciones, captación de nuevos socios, ...

Para ello espera contar con el beneplácito y el apoyo de todos los asociados y, sobre todo con los integrantes de su Junta de Gobierno que quiere que sea corta en el número de miembros, pero amplia en el de colaboradores y asesores.

Junta de Gobierno

Presidente: Francisco Olmedo Muñoz

Vicepresidente: Crispín Dueñas Gómez

Secretaria y Relaciones públicas: Concha Luna Villaseca

Tesorero: Baldomero Alcaide Pérez

Vocal de Arte: Rosario Alcántara Alcántara

Vocal de Arqueología y Director de la Revista: Ildefonso Robledo Casanova

Vocal de Historia: Francisco Olmedo Muñoz

Equipo actividades culturales: Crispín Dueñas Gómez, Nieves Torrent Ruiz, Juan de Dios Castro Rodríguez y Baldomero Alcaide Pérez

Asesores:

Fernando González Gómez: Coord. página web.

Rafael Gutiérrez Bancalero

Guillermo Rosas Muñoz de Toro

Juan de Dios Vilchez Pérez

Florentina Santos Muñoz

Dolores Vargas Aljama

Laura Aparicio Sánchez

Fernando González Gómez

Julián Hurtado de Molina Delgado

Angela Luna Villaseca

Catherine Memin

Mª Nieves Rodríguez Trinidad

A continuación, se procede a la votación cuyo resultado es el siguiente:

Votos afirmativos: 27

Votos negativos: 1

Votos en blanco: 0

Terminado el acto central que nos ocupa, hay un cordial intercambio de opiniones sobre el funcionamiento de la Junta de gobierno, principalmente, proponiendo, p.e., algún asociado la rotación de las vocalías en la responsabilidad en la organización de actividades.

Con la armonía con que comenzó, se dio por finalizado este acto electoral, siendo las 21 horas del día arriba indicado.

Las Piedras Hablan

Juan Gutiérrez García — 2011-03-11T19:15:07Z

Dejando atrás el municipio Casas de Reina: una de las siete villas comuneras de la Encomienda de Reina, de la provincia León de la Orden de Santiago,1594, que es municipio constitucional, desde 1834, llegamos enseguida a Regina Turdulorum, a un kilómetro y medio, aproximadamente, de distancia.

Yacimiento arqueológico de una ciudad fundada en el S. I (Flavios) en el cruce de los ejes Corduba – Hispalis – Emerita Augusta (Iter ab Emerita Hispali).

Sus restos nos hablan de la razón de su fundación: militares o defensa del territorio y económicas o explotación agroganadera del suelo y minera (cobre, plomo, plata,..) del subsuelo.

Entrando por la calle principal vamos dejando a nuestra izquierda lo que serían los pequeños talleres (de huesos, p.e.) y tabernae así como las basas de columnas de algún edificio porticado.

Calzada adelante, en el cruce del cardo y el decumano, una cloaca (1,50 m x 0,50 m) nos permite ver cómo fue construida con sus arcos y sus ladrillos. Girando a la derecha, en nuestro camino, los restos de una casa de dos plantas (vestigios de escaleras), con patio central donde, posiblemente, estuviera levantado un templete dedicado a los dioses. A continuación, dando al decumano, el palacio de justicia, rodeado por un pórtico con seis columnas en cada lado; en el frontal quedan muestras de las hornacinas que tenía; se notan aún las dos entradas: la que daba al cardo menor era para la gente normal.

A la derecha del palacio, la zona comercial de más alto rango y calidad. Faltan por excavar los templos que los arqueólogos presumen existieron en esta parte de la ciudad: el dedicado a la diosa Isis y aquél en que se daba culto a la triada: Juno, Júpiter y Minerva.

Las monedas encontradas (de bronce, principalmente), las cabezas de estatuas halladas dentro de un pozo de 6,5 m. de profundidad (un dios, un príncipe de los Antoninos y la cabeza de Trajano) animan a los estudiosos a continuar en su búsqueda del conocimiento de esta ciudad de la Baeturia Turdulorum, que más tarde ocupó el Conventus Cordubensis

Regina llegó a tener 5.000 habitantes que ocupaban unas 40 has de territorio. Por eso, esa ciudad tenía todas las comodidades de la época: desde calles empedradas hasta cloacas; desde pórticos en las calles donde refugiarse de la lluvia hasta baños para la higiene del pueblo; desde el foro de la justicia hasta el teatro del divertimento.

Al pasar por las termas, llama la atención el trozo de mosaico encontrado en el que pueden verse las teselas obtenidas partiendo baldosas de ladrillo.

El teatro se comienza a excavar en 1987. Sigue el esquema romano aprovechando el desnivel del terreno. Su construcción se remonta hasta el s I d. de C. y su uso llega hasta nuestros días, pues aún se hacen representaciones en verano. Entramos por la puerta de los “principales” que tiene un arco de 10 + 1 + 10 dovelas. El pueblo llano entraba por otra puerta situada justamente enfrente de la usada por nosotros.

El graderío (gradatio) se inicia con los escalones (primus subselliorum ordo) de los “notables” de Regina. Aún son visibles los huecos donde se pondrían los anclajes de las estructuras que sostendrían los toldos (velarium) para protegerse del sol.

A continuación, la cavea semicircular dividida en sectores para las distintas clases sociales, pues ya sabemos que, p.e., las niñas, las mujeres, los plebeyos pobres y los esclavos habían de situarse en la parte más alta (summa). Las 10 gradas de sus tres zonas en altura (ima, media y summa cavea) están separadas por unos pasillos horizontales (praecinctiones). En horizontal, este espacio está dividido, por medio de escalinatas, en cuatro secciones (cuneus) que daban asiento a unas 200 personas cada una, lo que nos da una capacidad de 800 personas; cabida que se veía incrementada hasta los 1.200 espectadores gracias a unas gradas de madera que se le podían añadir.

La orchestra semicircular da paso al escenario. El frontal del escenario que da a la orchestra lleva 2 + 1 + 2 hornacinas para estatuas y una escalera para subir al escenario. La fachada de la escena propiamente dicha (scaenae frons) es una construcción con ocho columnas con capitel corintio reconstruidas con los materiales originales. Tiene las tres puertas tradicionales (valvae o principal y las dos laterales u hospitales).

El escenario (pulpitum) está soportado por pilares de una pieza. Si Vd. baja al sótano podrá ver los agujeros y el foso de las poleas para subir-bajar los telones.

En la zona trasera (porticus post scaenam) aún son visibles seis hornacinas y la disposición del jardín que hubo en este espacio.

Nuestro tiempo se acaba, como a esta ciudad le sucedió con la llegada de los árabes. Momento en que la gente se vio obligada a huir a la sierra donde se construyó una fortificación aprovechando los restos de una antigua construcción visigótica, s. VIII, y los materiales de Regina. Y hacia allí nos dirigimos ahora en busca de los vestigios no perdidos. Subiremos a la Alcazaba de Reina a 800 metros de altura en el Cerro del Castillo, desde donde se ve un paisaje de olivos, encinares, jaras,... y todos los verdes del campo en la muchas parcelillas de las tierras de labor.

Tiene una muralla de barro y cal; tapia hormigonada sobre zócalo de mampostería, reforzada por torres cuadradas adosadas a las muros, con dos albarranas al N y al E. La obra es de piedras unidas por una argamasa de cal y arena.

Como castillo almohade (s. XII), sus puertas de entrada son en recodo. La principal mira al N. En el subsuelo, aún es visible el aljibe de bóveda apuntada y arcos apoyados en pivotes de mampostería. ¡Lástima que no podamos bajar¡

En la meseta de arriba del todo, la ermita dedicada a Nuestra Señora de las nieves”, s. XV, de una sola nave. Sólo es visible para nosotros el atrio con dos arcos sostenidos por una columna. Se conservan restos de pinturas que no podemos identificar.

“Ganóla de moros año 1185 el Rey D. Alonso Nono Castellano y vuelta a perder, D. Fernando III, 1246 que la mandó poblar de cristianos.”^¹ En 1246, Fernando III la donó a la Orden de Santiago. Por eso, por debajo de las restauraciones actuales como los arcos de 9 + 1 + 9 dovelas, se ven las efectuadas por don Alonso de Cárdenas, de la orden de Santiago, hacia 1480.

A sus pies, Reina donde, a partir del s. XV, se albergaba la población que servía al castillo y la que abandonó la fortaleza entre los años 1604 y 1738.

Las piedras ya han hablado y en ellas los que por aquí vivieron. Es hora, pues, de que tomemos la Ex – 200 y volvamos al futuro: a la “Muy Noble, Muy Leal y Antigua" ciudad de “Ellerena” , que antes que cristiana, fue mora, s. XI.

El futuro comienza comiendo en el “Ateneo” , calle Santiago, como es propio de una Asociación cultural. – “Cultura hasta en la sopa”-, que diría un viajero un tanto suspicaz – : productos del cerdo, cordero, creo que a la caldereta, dulce típico de la tierra, buen vino de la zona, café,... y charla animosa entre los comensales.

La gente está contenta. Gustemos, pues, ahora de un paseo por la que algunos han llamado “pequeña Atenas de Extremadura”.

Nuestro itinerario es el siguiente: Calle Santiago (Restaurante) - Morería y Herreros – Plaza de España (Plaza Mayor) con el edificio ecléctico del Ayuntamiento – Plaza de San Juan y la iglesia de Ntra. Sra. de la Granada, s. XV – XVIII, torre a la fachada W con dos cuerpos de estilo gótico mudéjar, s. XIV, y otros tres renacentistas de ladrillo. Dentro, nos llama la atención una Piedad en la que destaca “la laxitud total del Hijo cuya mano derecha, cayendo hacia los pies de la Virgen está rotada hacia arriba mostrando el agujero de los clavos”, como nos narra nuestro compañero y amigo Baldomero Alcaide.

Cristo de la Palma adelante llegamos a la fachada de sabor hispanoamericano de la Iglesia y Hospital de San Juan de Dios, 1672, de claustro porticado con arcos de medio punto y columnas con capitel de castañuelas. Y enseguida, la Iglesia hispano – flamenca de Santiago, s. XV. Al exterior se observan unos grandes contrafuertes, pináculos y gárgolas y los escudos de los fundadores. Tres portadas, la del N es la que más destaca.

A continuación, la calle Corredera nos lleva al Convento de Santa Clara - ¡Ay, estas monjas y su artesanía golosa¡ - Mientras unos viajeros se detienen a comprar dulces, otros se entretienen viendo las dos portadas gemelas de ladrillo de tres cuerpos que el convento presenta en su fachada. Proseguimos hacia la Plaza de la Libertad donde se encuentra el palacio de Luis Zapata con elementos de los estilos mudéjar e hispano flamenco propios del siglo XVI, camino ya de la muralla, s. XIV, y Puerta Aurora donde nos espera el autobús que nos devolverá a Córdoba tras una placentera tarde en la ciudad llenerense.

1 Rodrigo Méndez Silva: Población General de España.